1656
39
Города русской Лапландии, однако, тяготеют к рудникам, а где рудники - там и горы, множество мелких массивов-"тундр", и знаменитые Хибины - лишь крупнейший из них. Закончив в прошлой части: песками Кузомени рассказ о берегах Кольского, дальше расскажу о его горной части, чередуя дымные городки и прекрасные дикие горы. И для начала, совсем кратко покажу несколько мест, которые не влезл
Мурманская область двулика. Её восточная половина, собственно Кольский полуостров - одно из самых малолюдных мест России, где, как в Эвенкии или на Верхоянском хребте, на каждого жителя приходятся десятки квадратных километров пустой земли. Запад, тяготеющий к Лапландии и Северному Калотту - напротив, самое густонаселённое и урбанизированное место во всём мировом Заполярье. Мурманскую железную дорогу в Первую Мировую войну экстренно кинули к незамерзающей гавани, и лишь в 1920-х годах разобрались, что сделали доступным богатейший рудный район с огромными залежами меди и никеля, алюминия и железа, редких металлов и апатитов. Население Мурманской области в ХХ веке подскочило в 500 раз, и как на востоке её почти нет городов, так и на западе меж городами почти что не видать деревень.
...Итак, "Клавдия Еланская" передумала идти в Чаваньгу. Это позже, три недели спустя, мы вдвоём с верной Ольгой вернулись и таки добились своего от капризной морской красавицы. А тогда самым простым решением казалось идти на Сейдозеро. Но кировчане Лена и Артём сперва уехали в Териберку, а с Мариной ilance и её товарищами я решил разделиться, и вот дождливым утром вместе с Ольгой мы покинули мрачную Росту и отправились на мурманский вокзал. Автобусы в Заполярье, как и на Дальнем Востоке, неприятно дороги, и 100-километровый переезд тут влетает рублей в 400-500. До Оленегорска, к нашему удивлению, подали большой и почти пустой автобус, и через полтора часа пути по дождливым сопкам над озёрами мы вышли у другого вокзала:
×
У Оленегорска (20 тыс. жителей) сверхтипичная для этих мест история - в 1915 году здесь появилась станция Оленья, в 1932-48 рядом разведали крупное месторождение, а в 1955 начали строить город для его рабочих, видимо тогда же соорудив и нынешний вокзал. Вот только специализация нетипичная: рудничный Мурман больше ассоциируется с никелем и апатитами, а здесь добывают железо, и владеет этими рудниками, конечно же, "Северсталь"
Станция Оленегорск расположена буквально в чистом поле, хотя на самом деле просто город начинается на той стороне путей. Смотреть в нём, судя по чужим постам, даже по моим меркам нечего - серые позднесоветские микрорайоны наподобие окраин Мурманска да типичный для горняцкого городка набор памятников. Вот эта дореволюционная водонапорка - пожалуй, самое симпатичное здание Оленегорска:
Собственно рудники лежат с другой стороны города. В тайге за длинным Пермусозером скрыта ещё и база дальней авиации Оленья. Фасад же города на трассу "Кола" и железную дорогу образует Оленегорский механический завод, поставляющий и ремонтирующий рудничное оборудование всей российской Лапландии.
Из Оленегорска мы съездили в саамское Ловозеро и горняцкую Ревду, откуда сходили к Сейдозеру в горы. Этот поход выпал на самый пик дождей, а вот дальше случилось несколько дней хорошей погоды, и мы ещё не поняли, какая это будет редкость до конца лета. В маршрутке из Ревды мы снова встретились с ilance и её напарниками - они ехали в Оленегорск на поезд, мы же собирались по трассам пробираться в Кировск. Два билета на маршрутку стоили 800 рублей, и когда я сунул водителю 5000, он дал мне сдачу 5200. И укатил быстрее, чем я пересчитал сдачу, оставив меня ломать голову - ошибка это была или подарок.
Мы же встали на трассе "Кола". Даром что в Заполярье, она вполне типична среди российских федеральных трасс - с хорошим асфальтом, но узкая. Вскоре нас подхватил джип до Мончегорска.
Название "Хибины" мне хочется применить ко всей системе гор Русской Лапландии, однако на самом деле так корректно называть лишь небольшой её фрагмент. Старое и разрушенное, лапландское нагорье превратилось в россыпь небольших круглых плато, которые здесь традиционно называют "тундры" - этим словом, вошедшим в языки всего мира, карелы называли безлесные места. Хибины (1200м) - они тоже на самом деле Хибинские тундры между озёр Имандра и Умбозеро. За последним лежат Ловозерский тундры (1120м) - второй по величине и самый восточный массив, подковообразный хребет, скрывающий внутри Сейдозеро. На юге, над Кандалакшским берегом, нависают низенькие Колвицкие тундры (636м) и Ёлки-Тундры (785м), ближе к финской границе есть ещё Сальные тундры (997м), Заячьи тундры (570м), Туадаш-тундры (907м) и Нявка-тундры (700м), а вдоль трассы "Кола" западнее Имандры тянутся практически единым хребтом Волчьи тундры (955м), Мончетундра (965м) и Чунатундры (1114м). И если Ловозёры и Хибины туристами истоптаны как Красная площадь, то все прочие "тундры" по крайней мере у меня не вызывают никаких ассоциаций. На кадре выше, если я не ошибаюсь, Мончентудра, а на кадре ниже - Волчьи тундры за длинным Мончезером:
Трасса проходит как бы над городом - вдали Мончетундра, а на переднем плане одинокая гора Ниттис (618м), похожая на отвал:
Это потому, что порой по её вершине проходит шлейф "Североникеля" - на самом деле главного завода Мурманской области:
Не самый большой и даже, пожалуй что, не самый грязный, он замыкает промышленный цикл. Сюда сходятся нити медно-никелевых рудников Печенги и Таймыра, будь то почти соседний Заполярный или далёкий Норильск. Где-то там тяжёлые металлы извлекают из недр под вечной мерзлотой, обогащают руды, получают файнштейн, но в итоге везут материалы сюда, и именно в этих цехах превращают в слитки чистых никеля и меди. Всю эту цепочку, для круглогодичного обслуживания которой и создавались атомные ледоколы, объединяет сходство руд и соответственно технологии извлечения из них металла.
Вот только в рудах ли проблема, в технологиях ли, а получилось в итоге едва ли не самое грязное промышленное производство в мире. В первую очередь - из-за примесей серы и тяжёлых металлов: что в Никеле и Заполярном, что здесь в воздухе пахнет серой, а концентрация всякой дряни вроде свинца, цинка или кадмия в почвах превышает допустимую в сотни раз.
От трассы я спустился по выжженной земле. Среди пеньков убитого комбинатом леса подрастают новые деревца - на комбинате и объёмы производства упали с советских времён, и очистные поставлены новые, а в 2015 году закрылся агломерационный цех, дававший (не)добрую половину выбросов.
Мончегорск весьма причудливо стоит среди озёр - с одной стороны длинная Мончегуба огромный Имандры, с другой - мелкие Нюд и Лумболка, так что остаётся только удивляться, как город не прозвали Заполярной Венецией.
Микрорайон впереди расположился как раз между Нюдом и Мончегубой, скрытой за многоэтажками. На той её стороне - гора Каливай (301м), а дальше, за главным плёсои Имандры - вполне уже в узком смысле Хибины, и можете не сомневаться, что в кадре есть хотя бы десяток тургрупп. У подножья Хибин проходит железная дорога, Мончегорск же стоит на тупиковой ветке из Оленегорска, как водится, без пассажирских поездов.
Многоэтажки заозёрного района замыкает Вознесенский собор (1992-97), крупнейший храм во всей Мурманской области:
Левее же просматриваются вполне себе ампирные сталинки - на Монче и на Печенге медно-никелевая индустрия создавалась хоть и в разных государствах, но почти одновременно, да и технологии добычи здешних руд у Финлянди и СССР росли, видать, из общего корня. И "Петсамоникель", построенный канадскими инвесторами, и "Североникель", построенный по указанию грузина Серго Орджоникидзе, выдали первую продукцию в 1939 году. Более того, и зданий 1930-х годов что в Никеле, что в Мончегорске примерно одинаковое количество, только там они остались основой исторического центра, а здесь их вобрал в себя мощный сталинский послевоенный ансамбль. Вот в кадре высокие фасады по проспекту Металлургов и открывающий его "Мужик с кайлом" - памятник покорителям Мончетундры (1977):
Самых красивых сталинок с башнями, я, впрочем, отсюда не углядел, так что за прогулкой по Мончегорску отсылаю в чужие посты. Моё же знакомство со столицей кольской индустрии ограничилось видами с трассы, по которой мы вскоре продолжили путь.
Ещё до Мончегорска мы миновали водораздела Баренцева и Белого морей, Мурманска и Кандалакши - двух портов с разных сторон Кольского полуострова. Но в целом за Мончегорском виды уже не столь живописны, а Чунатундры лишь изредка кажут свои километровые вершины из пространства тайги. После Ямала или Коми я никак не мог привыкнуть к видам кольской тайги, и далеко не сразу понял, чего же именно здесь не хватает. Лапландия - единственный угол нашего Крайнего Севера, где не растут лиственницы:
Буддийская ступа Просветления! Совсем как где-нибудь в Бурятии, Туве или хотя бы Калмыкии! И с чего бы оказаться ей у дверей Скандинавии, где уместнее была бы протестантская кирха или толерантная мечеть? Но вот так вот причудливо преломилась постсоветская эпоха перемен, в хаосе и страстях которой буддийские идеи многим пришлись ко двору. Даже в школе, где я учился, в старших классах главный нон-конформист не только рэп читал и писал стихи в подражание Кобейну, но ещё и заявлял, что он буддист. Затем сменилась эпоха, нон-комформисты стали как-то охотнее подаваться в мусульмане, однако и русские буддисты успели оставить на просторах Необъятной весьма заметный след. В уральском Качканаре и в украинских Черкассах действуют целые буддийские монастыри, а уж ступы просветления и вовсе не такая уж редкость - почти такую же, как здесь, я видел несколько лет назад в Ханты-Мансийске.
Вот и здесь братья-бизнесмены из Апатитов Игорь и Олег Беляевы решили, что одного лишь полярного дня для просветления мало, и в 2014 году построили на свои средства пару ступ в окрестностях города. И хотя буддизм в России считается одной из официальных религий, под экзотическое строительство землю выделить согласился лишь леспромхоз, формально ступы принадлежат общине в другом регионе, а первый год они и вовсе стояли неосвящёнными под прокурорской проверкой и угрозой сноса. В итоге ступы освятили двое лам, приглашённых из Тибета, но прокурорские проверки сюда и ныне приходят регулярно - только теперь по фактам вандализма. И всё же на 5-й год своего существования ступа стоит, у её подножья лежат подношения, а на ветках лесной опушки болтаются цветные хий-морины:
У ступы мы и свернули с "Колы" - если Мончегорск стоит в стороне от железной дороги, то Апатиты - в стороне от трассы.
Хибины прикрывают этот уголок от ветров Арктики, поэтому дорога петляет через высокий островерхий лес, манящий указателями на турбазы:
Хибины прикрывают этот уголок от ветров Арктики, поэтому дорога петляет через высокий островерхий лес, манящий указателями на турбазы:
Вернее - через узкий, как речка, Экостровский пролив между Большой и Экостровской Имандрами, слагающими крупнейшую в Мурманской области озёрную систему.
За Имандрой встречают Апатиты - один из представителей того семейства постсоветских городов, которые без лишних раздумий назвали по своему главному полезному ископаемому: как соседний Никель, уральский Асбест, ленинградские Сланцы или донецко-приднепровские Антрацит и Марганец. Между тем, нынешние Апатиты - второй по величине город в регионе (55 тыс. жителей) и 5-й в мировом Заполярье вообще. Двойная же система Апатит с соседним Кировском потянет и вовсе на третье место, потеснив Воркуту и норвежский Тромсё. Словом, для Мурманской области это вторая столицы, главный город её горной части, где даже есть аэропорт "Хибины" с рейсами в Москву, Питер и Череповец.
Последний в этом списке вовсе не случаен - помимо "Северстали" там обитает ещё и "Фосагро", крупнейший в России производитель фосфорных удобрений, главным сырьём для которых и служит апатит, залегающий с южной стороны Хибин вместе с алюминиевым нефелином. Первые признаки апатитов в этих краях нашли ещё строители Мурманской железной дороги в 1916 году, а открытия геологической экспедиции Александра Ферсмана в начале 1920-х годов предопределили для русской Лапландии дальнейшую индустриальную судьбу. У разъезда Белый почти тогда же была основана ПОСВИР - Полярная опытная станция всесоюзного института и растениеводства, которая вскоре приросла посёлком Апатиты (1926) и совхозом "Индустрия" (1930). К тому времени уже было ясно, что апатитов тут хватит не только на местные нужды, но всё же центром рудников сделался соседний Хибиногорск, почти сразу, в честь своего куратора, ставший Кировском. От Белого разъезда туда в 1930 году протянули железнодорожную ветку, после чего и сам разъезд был переименован в Апатиты. Вот это здание - не бывший ли вокзал тех времён?
Потребность страны в удобрениях, однако, росла пропорционально урбанизации - ведь всё меньше оставалось рабочих рук, готовых копаться в земле. В 1951 году было принято решение делать из Апатитов город, причём в отличие от индустриального Кировска, здесь с самого начала было решено концентрировать науку - в 1954 был основан местный Академгородок, а в 1961 перебазирован Кольский филиал РАН. Полноценным городом Апатиты сделались лишь в 1966 году, но в силу тогдашних архитектурных тенденций - одним из самых невзрачных городов. Примерно 90% Апатитов выглядят вот так:
Хотя и есть у Апатитов даже подобие исторического центра - тот самый Академгородок из "ободранных сталинок" с небольшим Садом Камней имени Ферсмана. И я даже видел его из заднего окна маршрутки, снимая на ходу как из тачанки, но вот Академгородок-то как раз и не снял, понадеявшись осмотреть его на обратном пути. Но на обратном пути, когда и до поезда часа полтора оставалось, мне помешал ливень:
Ещё в Апатитах есть заброшка недостроенной больницы (кадр выше), но в остальном город вполне зажиточен и ухожен:
А до Кировска буквально километров 20, и маршрутки каждые полчаса ходят не от самых ближних, а от самых дальних оконечностей обоих городов. На въезде в Кировск обособлено стоит небольшой микрорайон:
Впрочем, Кировск достоит отдельного рассказа, так что пока - стоп. Ещё дальше на юг по железной дороге и трассе стоят Полярные Зори с Кольской АЭС - самый северный город, в котором не бывает полярной ночи. От них уже рукой подать до Кандалакши, где плавят в алюминий хибинские нефелины. Всё это Заполярье, однако на юге Мурмнской области солнце в середине зимы высовывается из-за горизонта хотя бы до половины. И в целом я бы сказал, что все эти Оленегорски, Мончегорски, Апатиты и Ревды вокруг Хибин даже и не кажутся разными городами.
Скорее - такой вот очень странный город Хибиногорск, раскиданный на десятки километров по горам и озёрам. Вписанные в чуждую природу многоэтажки, отвалы и коперы где-то за ними, но всё-таки ближе крутых лысых гор с плоскими вершинами. Немногочисленные и какие-то особо суровые сталинки. Редкие, но очень заметные церкви. Странные и враждебные запахи тяжёлой индустрии, и в горах - то ли рудничные взрывы, то ли камнепады и лавины. Вереницы идущих в этих горы туристов с пудовыми рюкзаками за спиной и обилие фирм с внедорожниками, готовых упростить их путь. Поверх всего этого - общая зажиточность и благоустроенность, а всё вместе складываетя в узнаваемое лицо индустриальной российской Лапландии.
Впрочем, не без традиционно-заполярного "пора валить" - все эти города после распада СССР потеряли по 25-40% населения. На позапрошлом кадре обратите внимание и на направление переезда - среди поднимавших здешнюю индустриию было много спецпереселенцев из Беларуси вплоть до родственников бойцов "Арми Крайовой". Позже из Синеокой особенно активно ехали в Лапландию за длинным рублём. Белорусы и уезжали активнее всего в 1990-х, однако поезд Минск-Мурманск пока в ходу:
Впрочем, пик исхода уже позади, и по итогам 30 лет во многих из этих городов депопуляция оказалась меньшей, чем в областном Мурманске. В Кировске я внезапно встретил девочку из Усть-Цильмы, у родителей которой гостил годом ранее - она закончила геологический факультет и устроилась работать на местный рудник. Словом, Русская Лапландия на нашем Крайнем Севере - весьма неплохой уголок.
Но в следующей части ненадолго забудем про индустрию и отправимся к саамам в Ловозеро.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- 15 познавательных фактов, которые рассказали про Кубу бывалые путешественники
- 20 блестящих идей со всего мира, которые могут спасти нас от загрязнения пластиком
- Девушка бросила прибыльную работу, чтобы путешествовать в одиночку
- Полное погружение: в Австралии откроют первый подводный отель
- «Один порыв ветра, и они мертвы»: селфи у известного водопада
Новости партнёров
реклама
Сказать "произвел удручающее впечатление" - ничего не сказать.
Не думал, что в таких условиях люди могут жить!
"Еврейский" Север
8 лет Кандалы, молодость и расписдяйство...