Во-первых. Место тунгусской катастрофы находится достаточно далеко от самой реки, а именно в 60 километрах от посёлка Ванавара, в тайге. И туда ещё нужно добраться. Так что это отдельное мероприятие.
Во-вторых. В ландшафтном смысле там нет ничего особо привлекательного, а быть одним из нескольких тысяч посетивших и ничего не нашедших, мало интересно.
В-третьих. Считаю первозданную красоту реки чудом не меньшим, чем непонятный феномен, произошедший в 1908-м году в местной тайге. Просто мы привыкли к этой красоте и считаем некой данностью, не заслуживающей внимания. Уверяю – это не так.
Так что разговор будет только о самой реке и никаких метеоритов.
Итак, с маршрутом определились, с составом участников также. Осталось, как говорится, только подпоясаться и пойти. В отличие от Нижней Тунгуски, Подкаменная покороче, но более шустрая и порожистая. Сплавляться по ней на байдарке, в одиночку, как когда-то на первой, можно было бы, но это усложняло маршрут технически. А задача-то творческая, а не спортивная. К тому же теперь есть напарник, поэтому пойдём на катамаране. Пришлось покупать две лёгкие гондолы, так сказать на вырост. То есть они рассчитаны на четырёхместный катамаран. Вдруг когда-то придётся идти большим составом, не тратиться же вновь. А на этом можно и вдвоём.
В процессе подготовки, через вездесущий Интернет выяснилось, что примерно в то же время на Подкаменную Тунгуску собирается одна семейная парочка из соседнего Королёва. Логично было наши планы скоординировать. Так что из Москвы выехали одним поездом, правда, в разных вагонах. Дальше нужно было решить проблему заброски уже на саму реку. Никаких автомобильных и других дорог к реке, как известно, не подходит. Возможность решить эту задачу нашли в Усть-Илимске, опять же через Интернет. Там живёт Андрей Зарубин, местный турист и знаток территории. Он взялся нам помочь. Нет прямых поездов до Усть-Илимска, поэтому пришлось пересаживаться в прицепной вагон на станции Коршуниха, недалеко от Братска. Вагон прицепили ещё где-то то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске.
В Усть-Илимске были утром 29-го июня. Сразу же позвонили Андрею Зарубину. Через некоторое время имели честь познакомиться лично в условленном месте, а именно в гостинице «Усть-Илим». За это время успели оформить пропуска в лесной конторе. Такими превентивными мерами здесь борются с лесными пожарами, ограничивая доступ и контролируя посещаемость лесных угодий, одной из основных ценностей этого края. Андрей заявился не один, а со своим другом Алексеем Юдайкиным. Именно с ним они когда-то ходили по Катанге, так зовётся Подкаменная Тунгуска в верхнем течении. И оба прекрасно знают путь заброски на реку. Вот Алексей-то и владеет тем чудесным транспортным средством, которым предполагается нас доставить к месту назначения. Имея неказистый вид и малые размеры, этот автомобиль обладает солидной аббревиатурой – ЛУАЗ. А как он хорош в деле, убедились очень скоро. Тем не менее, увезти всех сразу он не способен. Поэтому решено сегодня везти только нашу команду, а Сергей с Ларисой отдохнут в гостинице, познакомятся с городом, а завтра отправятся вслед за нами другим рейсом.
От города до реки около сотни километров. Поначалу это вполне приличная дорога, хотя и не асфальт. Но на определённом этапе твёрдая дорога кончается, начинается лесовозная просека, разбитая колеями. Здесь проходит зимник. Вот тут-то и проявил свою удивительную прыть этот, не внушающий своим видом доверия, советский автомобиль. Нам повезло, давно не было дождей, и болотистая земля подсохла. Да и Алексей удружил, не пожалел своего железного коня, пробивался столько, сколько можно было. В результате удалось заехать по этой просеке так далеко, как никто не ожидал, даже сам водитель. Тем не менее, где-то всё же пришлось остановиться, риск застрять в болоте слишком велик. Отсюда до реки осталось около шестнадцати километров, и это расстояние придётся таскать груз на себе. Здесь с благодарностями, в том числе и в материальном выражении, расстались с ребятами.
Здесь закончилась автомобильная часть нашей заброски. Дальше только пешком. Расстаёмся с усть-илимцами. В центре автор, по правую руку Андрей, по левую Алексей.
Челночное перетаскивание груза к реке заняло два полных дня, не считая небольшого зачина, который сделали в день приезда, в поисках подходящего места для ночёвки. Здесь Подкаменная Тунгуска ещё совсем маленькая, мелкая и спокойная речушка, с заболоченными берегами, окружённая густой тайгой. Да и называется она пока Катангой. В месте выхода на реку небольшая полянка, заросшая травой. Удобное место для лагеря и строительства катамарана. Чуть выше, где-то шумит небольшой порожек. Даже не верится, что где-то далеко эта река будет очень большой и могучей. Отсюда предстоит проделать совсем не близкий путь, около 1700 километров вниз по реке. Впереди не менее двух месяцев работы и жизни вместе с этой водной артерией, пробивающей себе дорогу сквозь бескрайние таёжные пространства, несущей и стремящейся передать свой груз далёкому Енисею, который примет эстафету и понесёт дальше к Северному Ледовитому океану. Впереди ждут незнакомые края, неизвестные пока берега и пороги. Всего лишь два достаточно крупных посёлка стоят на берегу Подкаменной Тунгуски и несколько небольших. Ни одна дорога не приходит к ней, ни один мост не перекинут с берега на берег.
Неспешная подготовка нашего корабля к дальнему пути заняла практически целый день. Каркас катамарана должен быть увязан на совесть, чтобы выдержал длительную эксплуатацию. К вечеру основное средство нашего передвижения красовалось на берегу. Однако сразу же стартовать, не дождавшись ребят, не хотелось. Как-то не по-людски получается. Хотя планы и график у нас разный. Поэтому следующим днём отправились им навстречу, дабы облегчить тяжёлую участь товарищей, где-то там борющихся с собственной ношей. Сергея с Ларисой обнаружили не далее, чем в четырёх километрах от реки. Кажется, радости их не было предела, а нам досталось море благодарности.
Первое утро на реке. Отсюда начался наш долгий путь.
Часа через три-четыре, выйдя из очередной речной петли, увидели у правого берега лодку. Где-то тут, судя по карте, должна быть некая Илимская контора. От места нашей вчерашней стоянки, сюда по прямой километров семь, но по реке уже напетляли раза в два больше. Так оно и есть, вот на взгорке правого берега показалось несколько деревянных строений. Единственного обитателя Илимской конторы обнаружили в одной из изб. Он представился Ямпольским Сергеем Леонидовичем и оказался интересным человеком и гостеприимным хозяином. Когда подошёл второй наш экипаж, мы сидели в избе, мирно беседовали о разном, угощались чаем и жареной рыбой, а ближе к реке уже топилась баня. Очень правильное дело смыть с себя городскую пыль перед началом большого пути.
Сергей Леонидович, похоже, соскучился по обществу и по общению, хотя одиночество для него совершенно не новое состояние. Сам он из Новой Игирмы, это ближайший отсюда посёлок, лежащий где-то южнее. Но большую часть своей жизни провёл в тайге, в том числе и на Илимской конторе. А ему уже седьмой десяток лет идёт. Так что он всё здесь знает. Вот только здоровье стало подводить, нога совсем отказывается работать. Зато память ясная, можно позавидовать. Наизусть читает целые отрывки из классических книг. Сейчас лето, поэтому приходится Леонидычу коротать время одному. Но придёт осень, наступит охотничий сезон, и здесь соберутся охотники из Новой Игирмы. На одном доме и табличка висит соответствующая – «Катангский производственный участок коопзверопромхоза». А вообще Илимская контора основана очень давно, что-то около 260 лет назад, в качестве фактории поставлена купцом по фамилии Черных. В то время здесь постоянно жил его приказчик, вёл торговлю с местными эвенками, скупал соболей и другую пушнину, взамен продавал ружья, боеприпасы и всё остальное необходимое. Какое-то время даже и приличное количество населения было. Вплоть до того, что существовала своя школа. Теперь осталось лишь несколько домов. А хозяин всё старался проявить гостеприимство. Пока мы по очереди наслаждались баней, сходил на реку, будто в магазин, несколько раз бросил блесну и притащил пару крупных щук на ужин.
Утром пришло время прощаться. Но уходит только наша двойка, Сергей и Лариса уступили уговорам Леонидыча остаться ещё на денёк. Собственно говоря, мы и планировали расстаться, у нас разные цели и разные задачи. Ребята приехали отдохнуть, порыбачить и сплавляться намерены только до Ванавары. Дальше хотят посетить место падения Тунгусского метеорита. Нам же предстоит раза в три более длинный путь и много работы, нужно фотографически освоить всю реку. На прощание Сергей Леонидович всё же насовал нам кое-каких продуктов, как не отказывались. Взяли, не обижать же человека. Да ещё пару досок выпросили для строительства палубы на нашем корабле. И всё это время он приговаривал – «А вот на Кирьяновской конторе Руденко вам ничего не даст». Странно было это слышать. Не поверю, что здесь люди себя могут вести как-то по-другому.
Илимская контора
Ямпольский Сергей Леонидович
Берег реки у Илимской конторы. Это такой специальный частокол через всю реку, чтобы можно было в узком проходе ставить так называемую «морду», ловушку для рыбы.
Здесь река ещё называется Катанга.
Приходится признать, что самая верхняя часть реки оказалась самой неинтересной. К тому же и передвигаться здесь быстро не получается. Течения нет, всё в меандрах, да ещё завалы постоянно напрягают. Так и ждёшь очередного подвоха. Последний завал заставил потрудиться и понервничать прямо перед впадением довольно большого правого притока, под названием Чула. Но зато после слияния река сразу как-то раздалась, распрямилась, стала просторнее. С этого момента завалы больше не докучали.
На устье реки Чула. Этот приток принёс почти столько же воды, сколько и сама Катанга. Теперь река стала шире, а ненавистные завалы больше не мешали нашему движению.
Через пару часов ожидания всё же не выдержал, затопил баню. Авось простит хозяин. Да вот немного погодя и моторка затарахтела чуть ниже по реке. Как и предполагалось, Анатолий Николаевич Руденко тоже оказался интересным человеком, хорошим собеседником и гостеприимным хозяином. Когда-то они с Леонидычем были друзьями и соратниками по охоте, но видно какая-то кошка пробежала между ними. Теперь не очень хорошо отзываются друг о друге, но это не имеет никакого значения. По поводу бани Николаич отозвался одобрительно, а потом и замечательный ужин соорудил. Эх, поели таймешатинки малосольной. Вообще-то рыбалка на этой реке не плохая. Щука ловится без проблем, да и тайменя зацепить можно. Вот чуть ниже будет правый приток, под названием Долбочан. Так на эвенкийском это означает мать тайменя. Да только некогда нам, не за этим пришли. Либо по реке передвигаемся, либо фотосъёмкой заняты, не до развлечений.
Что касается Кирьяновской конторы, то она тоже построена очень давно, вроде как 230 лет ей уже. Здесь также купец Черных Кирьян Иннокентиевич постарался. Место-то удобное, тут и тропа эвенкийская проходила, было с кем торговать. Гоняли здесь местные жители оленей с Непы на Ангару. Есть такой приток у Нижней Тунгуски. Когда-то даже и часовня стояла, пытались тунгусов в православную веру обратить. Сам Анатолий Николаевич родом с Украины, но с детства мечтал о необжитых таёжных краях. Вот и воплотил свою мечту в жизнь в этих местах. Ему уже седьмой десяток лет идёт, но это ещё крепкий мужик. Каждое лето проводит здесь, да бывает и на зимний период задерживается, поохотиться. Видно, что человек не только в гармонии с миром, но и самим собой. Вот и сына скоро ждёт в гости, обещал приехать на охоту.
Кирьяновская контора
Общий план. Слева баня, в середине летняя кухня, правее основная изба. На заднем плане что-то вроде недействующего склада.
Летняя кухня со стенами из коры. Дальше баня.
Двери гостеприимно открыты путнику.
Печка - центральное место в избе.
Руденко Анатолий Николаевич.
Здесь река утыкается в не очень высокую, но, тем не менее, возвышенность. По левому берегу она носит почему-то название – хребет Румын. И это событие здорово поменяло характер Катанги. Теперь это шустрая, порожистая речка с множеством камней, разбросанных по руслу, передвигаться стало веселей, но нужно быть осторожными. Встречаются локальные пороги, но часто это просто сплошные и затяжные порожистые участки, где очень легко можно застрять на камнях. Так и было несколько раз. Трещал тогда деревянный каркас, но держал, терпеливо ждал своего освобождения из плена. А самое главное окружающее пространство неузнаваемо поменяло свой облик. Всё стало гораздо более привлекательным, не только чтобы посмотреть, но и чтобы запечатлеть. Конечно же, особое украшение реки здесь останцы, причудливыми башнями восстающие местами по берегам. Вот уж теперь-то по праву можно назвать реку Подкаменной Тунгуской. Множество ассоциаций могли вызвать эти каменные конструкции, сложенные обычным песчаником. Тут тебе и стены крепости, облики целых городов, иногда можно угадать силуэт какого-то животного или человека, сказочного существа вроде гоблина. А вот и нечто фаллическое угадывается. Есть над чем поработать.
Не так далеко ниже Кирьяновской конторы начинаются пороги. Здесь уже не пройти на моторной лодке и Николаич никогда не был ниже первых порогов
Один из вечеров на Катанге.
Участками река здесь сплошной каменистый перекат.
Песчаные останцы Катанги. Каменный город берегов.
Порог
Катанга перед впадением Чулакана.
Одно из замечательных утренних мгновений нашего путешествия.
Довольно часто по берегам реки можно было встретить зимовья. Почти все из них всегда открыты и пустуют. Обычно промысел здесь начинается осенью и зимой. Так что мы не раз пользовались возможностью ночевать не в палатке.
Один из вечеров на реке
Где-то перед Чемдальском.
Вечер перед выходом в Чемдальск.
Через некоторое расстояние река входит в хребет, под названием Ломонос. И вроде высоты так себе, чуть больше пятисот метров над уровнем моря, выше горушки не поднимаются, но как-то тесно они тут кучкуются, создают ощущение горной местности, заставляют реку петлять, искать проход между ними. А вот порогов на удивление нет. Ну а за Ломоносом, вновь как на Угояне, только пошире, с размахом, Катанга закладывает длинную петлю и опять посёлок, но на этот раз первый жилой - Чемдальск называется. Кирилл пытался найти какой-то смысл в этом названии, что-то вроде, чем дальше, тем хуже. Но даже местные жители по поводу названия ничего внятного сказать не смогли. Однако посёлок стоит уже давно, лет триста. На данный момент взрослых жителей человек около тридцати. Но много пустующих домов. Когда-то была в Чемдальске более активная жизнь. Даже школа восьмилетняя работала, до сих пор стоит ниже по реке, на взгорке. Теперь только начальные классы работают, а потом нужно в Ванавару детей отправлять. Кстати, часть местных домов перевезена из Угояна. Говорят, их целиком сплавляли по реке, не разбирая. Верю, потому что видел уже на больших реках перенесённые вниз по течению целые и почти невредимые избы, выброшенные на берег. Причём это происходило без людского участия, во время наводнения. Есть в Чемдальске и действующая метеостанция. Из Ванавары раз в неделю, по средам прилетает АН-2. Билет на то время стоил всего 450 рублей. Население смешанное, и русских встречали и украинца одного, но чаще полукровки с изрядной тунгусской составляющей. В посёлке задерживаться не собирались, хотели немного пополнить запасы провианта и двигаться дальше, но планы неожиданно изменились. Магазин кое-какой есть, но в нём мало что есть. Но нам много и не нужно. Работает он, конечно, по требованию. То есть нужно найти сначала продавщицу, а потом уже идти с ней в магазин. Искать долго не пришлось, сразу же указали правильное направление. Но хозяйка оказалась хлебосольной, так уж здесь полагается, в магазин сводила, а потом снова к себе повела, обедом кормить. Не каждый же день гости издалека по реке спускаются. Пока гостевали, погода всё больше хмурилась, иногда и дождичком баловалась. А когда распрощались с благодарностью, и пошли на берег к катамарану, ливануло так, что к берегу прибежали уже мокрые до нитки. Ну, куда же теперь плыть. Так и пришлось возвращаться, отрывать хозяйку от любимого сериала. Смотрят в Чемдальске телевизор, даёт электричество небольшая дизельная электростанция, не круглосуточно, конечно.
Короче говоря, пристроили нас в посёлке на проживание в местном избирательном участке №29. Прекрасная изба, с жилым чердаком, есть небольшая печка. Вероятно у них здесь что-то вроде клуба для разных культурных мероприятий и собраний. А погода совсем распоясалась, весь следующий день хлестало, но мы отсиделись в тепле и уюте. Это было двадцатого июля и как оказалось, на этом лето и закончилось. Да нет, будут ещё хорошие, тёплые деньки, но совсем немного. Вольготно купаться в реке, как было до этого, уже не получится.
Посёлок Чемдальск – первый населённый пункт на нашем пути, а значит самый верхний на реке. Здесь нашли гостеприимный приют на целые сутки, пережидая непогоду.
В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.
Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.
Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.
Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.
Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.
Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.
Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.
На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.
К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.
Заимка чуть ниже Чемдальска.
Лабазы
Тунгуска
Идет дождь
Представители местного населения на сенокосе.
Ванавара. Кафе "Метеорит".
Улица Ванавары.
Подкаменная Тунгуска здесь не просто река. Кроме всего прочего, это ещё и дорога.
Очередная остановка на ночлег.
Эвенкийская бабушка.
Внучка
Внук
Чум в котором никто не живёт. Просто рядом есть изба.
Много вечеров мы провели у костра под тентом.
Грибная композиция на устье Чуни.
Закат на устье Чуни
Байкит - самый крупный посёлок на Подкаменной Тунгуске.
Лесозаготовки - один из видов хозяйственной деятельности в Байките.
Деревянные мостовые Байкита. Типично для северных посёлков.
Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.
Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.
Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.
Шёлковое небо - предвестник непогоды.
Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.
Катастрофа перед порогом Мучной.
Остров Коченятский.
Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.
Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь – прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.
Староверы с Бурного.
Стога на устье Вельмо
Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.
Устье Майгунгны.
Подкаменная Тунгуска в "Щёках".
В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.
Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.
Источник:
- Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
- "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- Нелепые причины, по которым людям отказали в работе
Не хочу и никогда не хотел в Турции, Египты и прочие места с быдло контингентом. Дикая природа - что может быть интереснее?!
Эххх, жаль не было никогда финансовых возможностей для такого туризма. А теперь - возможности может и нашлись бы, но нет надежных единомышленников.
А для меня,почему-то,если не клюёт,то и пейзаж всегда не красивый))